Что это такое — вертикальная батарея отопления? Чем она удобнее по сравнению с привычными конструкциями? Есть ли у вертикальных батарей существенные недостатки? Сколько они стоят и как подключаются?
Высокие (вертикальные) батареи отличаются лишь пропорциями.
Перед нами всего лишь батарея с высотой, существенно превышающей длину. В остальном — обычная алюминиевая (литая или экструзионно-сварная), стальная или чугунная конструкция.
Подводка может быть выполнена традиционно — сбоку, через радиаторные пробки, или снизу. Радиаторы делаются секционными или монолитными, с фиксированным размером. Относительно материала тоже нет каких-либо ограничений: ничто не мешает изготовить высокий стальной или медно — алюминиевый конвектор, биметаллические радиаторы отопления из стали и алюминия тоже бывают высокими.
Зачем эти радиаторы так вытянуты в высоту? Да просто для того, чтобы при минимальной длине обеспечить приемлемую теплоотдачу.
Обратите внимание: понятное дело, что в этом случае речь не идет о монтаже под окном.Вертикальные радиаторы в городской квартире устанавливаются в непосредственной близости от стояка на капитальной стене.Часто целью их установки бывает освободить пространство ради монтажа панорамного остекления.
Плюсы и минусы
И что в результате? Что мы получим, поставив себе батарею нестандартных размеров?
Достоинства
Вы ждете каких-то чудес только потому, что батарея отопления вытянулась в длину? Их не будет. Вы получите необходимый тепловой поток, заняв минимальный горизонтальный участок стены. Это все, что можно выиграть благодаря нестандартной форме радиатора.
Однако батареи обладают всеми достоинствами современных алюминиевых, стальных и биметаллических радиаторов:
- Они прекрасно выглядят и впишутся в любой дизайн.
Точнее, под любой дизайн несложно подобрать вписывающийся в него радиатор.
- Благодаря большой площади оребрения и теплопроводности металла ребер радиаторы обеспечивают более чем неплохую теплоотдачу.
Недостатки
Не то чтобы они были существенными, но издержки у большой высоты отопительного прибора есть.
- Теплоотдача отопительного прибора зависит от дельты температур между теплоносителем и воздухом в комнате. Чем горячее воздух вокруг — тем меньше тепла он отберет у радиатора.Стало быть, верхняя часть вертикального радиатора будет греть куда хуже нижней (ведь нагревшийся воздух поднимается вверх вокруг радиатора). Батарея же в целом станет иметь более низкую теплоотдачу, чем радиатор стандартной формы при той же площади поверхности.
Обратите внимание: лучше не полениться и до покупки изучить документацию на радиаторы, чтобы не ошибиться с расчетами тепловой мощности.Скажем, радиатор Vogel Noot тип 10 при длине 500 мм и высоте 2400 обеспечивает тепловой поток всего в 1037 ватт.Для сравнения: столько же отдадут 6 секций обычной чугунной батареи при ширине всего на 10 см больше.
- Благодаря своей нестандартности радиаторы большой высоты недешевы. Цена вышеупомянутого отопительного прибора — около 9 тысяч рублей.
- Существенная часть тепла будет отдаваться под потолком и бесполезно рассеиваться через верх стен и перекрытие. Все-таки с точки зрения наиболее эффективной конвекции длинный радиатор в самом низу стен — куда более здравое решение.
Теплый воздух по большей части соберется под высоким потолком. Для обеспечения эффективной конвекции плинтусные конвектора куда полезнее.
К слову: если вы живете в теплом климате в частном доме и у вас установлены кондиционеры — обычные или инверторные — батареи отопления вам просто не нужны.При среднегодовых температурах выше нуля отапливаться с помощью тепловых насосов воздух-воздух, к которым, собственно, относятся все кондиционеры, более чем недорого.
Особенности монтажа
Напомним: перед нами — обыкновенные радиаторы, единственная особенность которых — необычно большая длина. Никаких сложностей при установке батареи отопления своими руками вас не ожидает.
Тонкостей немного:
- Благодаря большему объему теплоносителя в секции радиатор тяжелее, чем при стандартных размерах, поэтому крепить его стоит только на капитальную стену.
- Радиаторы с нижней подводкой предпочтительнее с точки зрения эстетики: длинная труба во всю высоту помещения не украсит стену. Впрочем, трубы можно утопить в штробы и заштукатурить.
При нижней подводке трубы не портят внешний вид помещения.
В остальном инструкция вполне стандартна:
- Могут применяться как стальные трубы, так и изготовленные из полипропилена (желательно — армированного) или сшитого полиэтилена.
- Медные трубы с алюминием категорически не дружат. В богатой солями воде они образуют гальваническую пару. Слабый ток резко ускоряет разрушения алюминия.
- Перед каждым отопительным прибором лучше установить перемычку с вентилем на ней, позволяющим при необходимости направить ВЕСЬ теплоноситель через радиатор.
- Не помешают дроссель и вентиль на второй нитке подводки, позволяющие уменьшить проходимость батареи или полностью отключить ее. Понятно, что при этом перемычка обязательно должна быть открыта — иначе вы станете регулировать проходимость всего стояка или контура отопления дома.
- Если подводка к радиатору находится ниже него — в верхней радиаторной пробке устанавливается воздушник. Поскольку он будет на виду, лучше обойтись компактным краном Маевского.
- Если снизу к верхней радиаторной пробке ведет труба из полипропилена — желательно сделать компенсатор, виток или П-образный изгиб, сглаживающий эффект теплового расширения. Иначе при нагреве труба будет заметно выгибаться.
Простейшее решение для компенсации теплового расширения труб.
