Тема этой статьи — установка биметаллических радиаторов отопления. В ней я собираюсь рассказать о том, какие трубы использовать для монтажа радиатора, какие инструменты понадобятся для замены батареи и как правильно выполнить эту работу. Итак, в путь.
Биметаллический радиатор в интерьере квартиры.
Реклама
Почему
Зачем и когда нужна установка биметаллических радиаторов?
Они полезны только и исключительно в системе центрального отопления многоквартирного или (реже) частного дома, подключенной к теплотрассе.
Почему?
Достоинства биметаллических батарей — высокая теплоотдача на секцию (в среднем 180-190 ватт) при значительной стойкости к гидростатическому давлению (для отечественных радиаторов Рифар Монолит — до 100 атмосфер).
Рифар Монолит — чемпион по прочности на разрыв. Радиатор рассчитан на давление до 100 атмосфер, а испытывается давлением в 150 кгс/см2.
Зачем нужна высокая теплоотдача — думаю, объяснять не нужно, прочность же необходима при выходе параметров системы отопления за пределы штатных значений.
Приведу пару примеров таких ситуаций:
Если задвижки не будут закрыты, а сбросники открыты, давление в отопительном контуре уравняется с давлением в трассе — с вполне предсказуемыми последствиями для обладающих невысокой механической прочностью алюминиевых и чугунных радиаторов.
Чугунная батарея после скачка давления.
Механизм гидроудара.
Последствия разгерметизации отопительного контура из-за разрушения отопительного прибора вполне предсказуемы. Обычно затопленными оказываются все этажи вплоть до нижнего. Что происходит при затоплении горячей и грязной водой с отделкой квартир и с бытовой техникой (особенно подключенной к сети) — догадаться нетрудно.
Чем
Материалы
Какие трубы для биметаллических радиаторов лучше приобрести при переносе батареи или изменении конфигурации подводки?
Металлические.
Конкретнее?
- Водогазопроводные трубы из черной стали или оцинковки,
Если черная стальная труба может монтироваться на сварных соединениях, то оцинковку собирают только на резьбах. Температура плавления стали — 1300 — 1400 градусов, температура кипения цинка — 900С. При электрической или газовой сварке антикоррозионное покрытие в области шва неизбежно испарится, и вы получите обычную стальную трубу по цене оцинкованной.
Оцинковка собирается только на резьбах.
- Гофрированные нержавеющие трубы на компрессионных фитингах,
- Медные трубы на пресс-фитингах или раструбных фитингах под пайку.
Я обеими руками голосую за нержавейку. Сварка и соответствующие навыки есть далеко не у всех. От оцинковки отпугивает трудоемкая нарезка резьб и большое количество резьбовых соединений, от меди — заоблачная цена самих труб и фитингов для их соединения.
Почему я столь категорично отметаю все виды полимерных и металлополимерных труб, ведь их часто используют на отоплении?
Полипропилен на отоплении многоквартирного дома. Ставят, еще как ставят. И зря.
друзья, вспомните рабочие параметры, рекомендованные производителями для металлопластика и полипропилена.
Заметьте, что максимальное рабочее давление достижимо лишь при комнатной температуре. При нагреве до максимальных 95 градусов прочность полипропиленовой трубы на разрыв уменьшается до 7-9 атмосфер.
Штатные параметры отопительной системы, питающейся от теплотрассы (до 7 кгс/см2 при температуре 40 — 95С) вроде бы укладываются в эти значения. Однако на практике всегда возможны отклонения от штатного режима работы. Кроме приведенных мной выше примеров ситуаций, в которых давление в контуре может заметно отличаться от штатного, возможны и сценарии с превышением оговоренной в СНиПах максимальной температуры.
Приведу самый наглядный пример такой ситуации. При большом количестве жалоб на холод в квартирах, в пик холодов жилищная организация в теории должна согласовать с теплосетями (организацией, отвечающей за доставку тепловой энергии от ТЭЦ к потребителям) увеличение диаметра сопла водоструйного элеватора.
Водоструйный элеватор со снятым соплом. Чем больше диаметр отверстия сопла, тем теплее в доме.
Демонтаж, доставка сопла в вышестоящую организацию, его расточка, обратная доставка и установка занимает продолжительное время.
Остановить отопительный контур в пик холодов невозможно даже на несколько часов: как минимум подъездное отопление будет разморожено и потребует долгого и мучительного (холодно же!) ремонта. Игнорировать жалобы жильцов жилищники не могут: это чревато перерасчетом за отопление через суд и потерей части финансирования.
При -30 на улице подъездное отопление замерзает примерно через два часа после остановки контура.
Именно поэтому в качестве временной меры на время нескольких наиболее холодных недель зимы часто предпринимается такой шаг:
- Сопло извлекается из элеватора,
- Подсос (перемычка с обраткой, через которую часть отработанного теплоносителя вовлекается в повторный цикл циркуляции) глушится стальным блином.
Элеваторный узел с демонтированным соплом и заглушенным подсосом.
В результате в систему отопления поступает не смесь воды из подающей и обратной нитки, а только вода с подачи. Которая, на минуточку, в пик морозов выходит из котельной с температурой 150С и не испаряется только благодаря избыточному давлению.
Что произойдет с полимерными трубами, рассчитанными на рабочую температуру в 95С, при 130-150 градусах?
- В лучшем для владельца квартиры случае их ресурс уменьшится с плановых 30-50 лет до нескольких месяцев,
Деградировавшая из-за перегрева труба с расслоением оболочки и армирующей фольги.
- В худшем он получит затопленную комнату и судебные иски от соседей по стояку.
При самовольной замене любых инженерных коммуникаций ответственность за любую аварию несет владелец жилья. Соответственно, ремонт квартир на нижних этажах и покупка соседями новой бытовой техники обременят его кошелек.
Каким должен быть размер труб?
Внутренний диаметр должен с минимальной погрешностью соответствовать внутреннему диаметру стояка (типично — 20 или 25 миллиметров). Сужение стояка станет причиной падения температуры батарей у всех соседей снизу и сверху.
Кроме того, именно на сужении застрянет прилетевшая в систему отопления из теплотрассы окалина или деревянный чопик (да-да, и такое было в моей практике).
Нужна ли для монтажа радиатора какая-то дополнительная арматура?
Обычно обвязка отопительного прибора включает:
- Две проходных радиаторных пробки,
Радиаторы часто комплектуются четырьмя глухими пробками и двумя заглушками к ним. Это позволяет использовать любой способ подключения — как односторонний, так и двухсторонний.
- Одну глухую пробку и один промывочный кран. Промывочник позволяет бороться с заиливанием радиатора: к нему подключается шланг, через который вода вместе с мешающим циркуляции илом сбрасывается в канализацию,
- Пару шаровых кранов или комплект из крана и дросселя или термоголовки. Запорно — дросселирующая арматура поможет уменьшить теплоотдачу отопительного прибора в оттепели и весной,
На фото — дроссель, позволяющий регулировать нагрев отопительного прибора.
- Пару американок. Они обеспечивают куда более простой и быстрый демонтаж по сравнению со сгонами,
- Перемычку (отрезок трубы или длинный сгон с контргайкой и два тройника). Перемычка пропускает через себя циркулирующий в стояке теплоноситель при полностью или частично закрытых кранах на подводке. Если прикрыть кран, размыкающий стояк, через короткое время к вам придут обиженные соседи и станут вслух подвергать сомнению ваши высокие моральные качества,
Благодаря перемычке вода в стояке циркулирует даже при закрытых вентилях.
- На верхнем этаже дома с нижним розливом (у которого подача и обратка отопления разведены по подвалу, а стояки соединяются на верхнем этаже попарно) — кран Маевского.
Кран Маевского для стравливания воздушных пробок.
Инструменты
Каких инструментов потребует установка биметаллической батареи своими руками с демонтажем старой батареи?
Вот типичное содержимое моего чемоданчика:
- Газовый ключ №2-3 для откручивания радиаторных пробок старого радиатора (как правило, чугунного), для закручивания новых пробок и, при необходимости, для нарезки резьб,
Третий номер открутит даже намертво прикипевшую радиаторную пробку.
- Газовый ключ №1 для откручивания-закручивания контргаек и фитингов,
- Сантехнический лен для герметизации резьбовых соединений,
Герметизация будет более надежной, если при намотке нанести на лен немного быстросохнущей краски на любом органическом растворителе. Краска не даст льну загнить при выключенном отоплении и выгореть при включенном.
- Болгарка с режущим кругом по стали или ножовка по металлу для резки труб (если установка радиатора требует изменения конфигурации подводки),
- Плашка с держателем для нарезки трубной резьбы ДУ 15 — ДУ25 (в зависимости от диаметра стояка),
Плашка с держателем.
- Машинное масло (например, для смазки швейных машинок),
- Грубый напильник по металлу.
Как
Как правильно выполнить демонтаж старых чугунных батарей и монтаж биметаллических радиаторов отопления?
Просто
Начнем с наиболее простого сценария: подводка и запорная арматура не нуждаются в замене, новые батареи ставятся на старые сгоны.
Вот порядок наших действий:
Парные стояки отопления в доме с нижним розливом.
Между контргайкой и пробкой остается старая подмотка. Ее нужно удалить.
Держите наготове таз. В батарее наверняка останется немного воды и много ила.
Нередко радиаторные пробки снабжаются резиновыми или силиконовыми прокладками. Чтобы не замять такую прокладку при вкручивании пробки, нанесите на торец крайней секции немного жидкого мыла.
При необходимости подогните кронштейны: радиатор должен стоять строго горизонтально.
Иногда их приходится заменить. Срезать старые кронштейны проще всего болгаркой. Новые вкручиваются во вставленный в предварительно пробуренное отверстие пластиковый дюбель.
Сложно
Как установить новый радиатор с переделкой подводки?
Ключевое отличие от описанного выше сценария — необходимость ручной нарезки резьб.
Это делается так:
Стояки сброшены и перерезаны.
Придерживайте стояк трубным ключом. При нарезке резьбы можно нарушить герметичность соединения радиатора с подводкой в квартире выше или ниже вашей, а то и вовсе оторвать подводку.
Если держатель упирается у поворот трубы или слой краски, после нарезки первой нитки плашку можно перевернуть.
Технология монтажа соединений подводки определяется типом труб:
- Гофрированная нержавеющая труба вставляется в фитинг с ослабленной накидной гайкой, после чего та затягивается,
- Медная труба и внутренняя поверхность фитинга шлифуются, обрабатываются флюсом и прогреваются газовой горелкой или строительным феном. Затем в пламя горелки или в поток горячего воздуха вводится пруток припоя, который, плавясь, за счет капиллярного эффекта заполняет зазор между трубой и фитингом,
- Резьбовые фитинги на оцинковке или черной стальной трубе собираются на сантехническом льне с пропиткой краской.
Подмотка резьбового соединения.
Что в итоге?
Как видите, замена батарей не представляет большой сложности и вполне доступна даже для новичка в области сантехнических работ. Узнать о ней больше вам поможет видео в этой статье. Жду ваших комментариев. Успехов, друзья!
