Монтаж радиаторов отопления: 9 шагов от покупки до эксплуатации

Тема сегодняшней статьи — монтаж радиаторов отопления в квартире или частном доме. В ней я расскажу о том, по каким признакам нужно выбирать отопительные приборы при покупке, как рассчитать количество секций, как снять старые батареи (если, разумеется, они установлены) и подключить новые, а также как проверить герметичность всех соединений после окончания работ.

Замена отопительных радиаторов на современные.

Шаг 1: выбор

Итак, мы в магазине. Глаза разбегаются от разнообразия видов батарей. На каких радиаторах лучше остановить свой выбор?

По типу

Свои рекомендации по выбору типа отопительных приборов я хочу начать с небольшого лирического отступления.

В системе ЦО и в автономном отопительном контуре радиаторы эксплуатируются в абсолютно разных режимах:

Зависимость температуры теплоносителя во внутридомовой системе центрального отопления от температуры окружающего воздуха.

Мало того: в системе центрального отопления велика вероятность возникновения нештатных ситуаций, которые могут привести к превышению указанных мной значений давления и температуры.

Вот несколько примеров:

• В сильные холода в некоторых случаях практикуется работа элеваторного узла без сопла. Подсос элеватора глушится, и теплоноситель поступает в отопительный контур непосредственно с подающей нитки теплотрассы, не смешиваясь с обраткой. А на подаче, на минуточку, в пик морозов может оказаться не 95, а все 150 градусов,

Сопло снято, подсос заглушен. В дом идет вода с подачи теплотрассы.

Температурный график для теплотрассы. В пик морозов на подаче в ТЭЦ или котельной будет +150С, до дома дойдет 120 — 130.

• Весной проводятся ежегодные испытания теплотрасс на плотность: давление в них повышается до 12 и более атмосфер. Задвижки на входе элеватора на время испытаний должны быть перекрыты, но есть такая вещь, как человеческий фактор. Если слесарь, обслуживающий ваш дом, забыл закрыть их или вовремя не провел ревизию запорной арматуры, под испытания вполне могут попасть и батареи с трубами в вашей квартире,
• Наконец, есть такая неприятная вещь, как гидроудары. Стоит быстро открыть задвижки при сброшенном контуре — и в момент, когда он будет заполнен, инерция потока воды поднимет давление на его фронте до 25-30 кгс/см2.

Последствия гидроудара в системе отопления.

Именно поэтому должностная инструкция предписывает слесарям заполнять любые контуры через частично приоткрытые задвижки или вентиля. Полностью они открываются лишь после уравнивания давлений по обе стороны запорной арматуры.

В силу этих причин для всех элементов отопительного контура, подключенного к центральному отоплению, очень важны два качества:

• Термостойкость,
• Прочность по отношению к внутреннему давлению.

Какие радиаторы обладают этими качествами?

• Стальные трубчатые (они же — горизонтальные и вертикальные регистры). Эти приборы представляют собой, в сущности, несколько заглушенных с торцов круглых или профильных труб, соединенных перемычками,

Вертикальный трубчатый радиатор. Материал — сталь.

• Биметаллические (со стальным сердечником и алюминиевой оболочкой). Благодаря обладающему вчетверо более высокой по сравнению со сталью теплопроводностью алюминию и развитому оребрению они выгодно отличаются от трубчатых куда более высокой теплоотдачей на секцию при вполне сопоставимых размерах.

Отечественный биметаллический радиатор Рифар Монолит. Термостойкость — 135 градусов, устойчив к давлению до 100 атмосфер.

Биметаллический радиатор должен иметь стальные сердечники и в коллекторах, и в каналах секций. Если ради удешевления производства стальными сделаны только каналы коллекторов, батарея будет мало отличаться по прочности от алюминиевой.

Ну, а что творится в автономном отопительном контуре?

При разумном проектировании отопления (в частности, при наличии в контуре расширительного бачка и предохранительного клапана) и минимальной вменяемости владельца никакого форс-мажора здесь быть не может. И температура, и давление далеки от критических для любого отопительного прибора.

Наиболее выгодно соотношение «цена/теплоотдача» у алюминиевых батарей: они отдают до 200 ватт на секцию стандартного размера при стоимости от 300 рублей за эту самую секцию.

Алюминиевый радиатор: максимальная теплоотдача при минимальной цене.

Конвекторы (прежде всего медные и медно-алюминиевые) нередко обладают еще более высокой теплоотдачей при том же размере, но благодаря использованию дорогостоящей меди они обходятся владельцу заметно дороже алюминиевых батарей.

Медный конвектор: эффективно, но дорого.

Панельные стальные радиаторы, увы, не могут похвастаться длительным сроком службы из-за небольшой толщины металла (0,8 — 1 мм).

Стальной панельный радиатор.

Привычные нам по домам советской постройки чугунные батареи тоже имеют несколько… скажу тактично — особенностей:

• Через несколько лет эксплуатации начинаются течи между секций. Штатные прокладки из паронита (жесткой термостойкой резины) за это время полностью утрачивают эластичность. Дальше работает физика: при очередном охлаждении в конце отопительного сезона секции едва заметно уменьшаются в размерах, и между ними начинается капель,

Межсекционные течи начинаются сразу после окончания отопительного сезона, когда батареи остынут.

• Теплоотдача на секцию сравнительно невелика — 140-160 ватт. При этом чугунная секция ненамного, но все же дороже алюминиевой,
• Внутренний объем чугунной секции в среднем составляет 3,2 — 3,6 литра против 0,3 у алюминиевой. Какое это имеет значение? Объем теплоносителя влияет на скорость нагрева батарей. Кроме того, если вы будете заполнять контур антифризом, его большой объем чувствительно ударит по вашему бюджету.

Подводя итоги, наиболее выгодным вложением денег являются биметаллические радиаторы для ЦО и алюминиевые для автономного отопления.

По высоте

Наиболее распространенный размер радиаторов — 500 мм между осями коллекторов. Однако в продаже можно встретить и более низкие, и более высокие батареи.

• Приборы с межосевым расстоянием 350 и 200 мм полезны при низких подоконниках или при наличии панорамных окон. В последнем случае они монтируются на напольные кронштейны,

Низкий стальной трубчатый радиатор.

• Радиаторы высотой 80 и более сантиметров окажутся полезными при стенах, плотно заставленных мебелью: высота компенсирует минимальное количество секций.

Высота этого секционного прибора — внушительные 1600 миллиметров.

Шаг 2: расчет

Тепловая мощность

Чтобы подобрать оптимальное количество секций радиаторов, нужно для начала оценить потребность помещения в тепле.

Один из простейших и дающий достаточно достоверные результаты метод выглядит так:

• На кубометр объема отапливаемого помещения в проект закладывается 40 ватт тепла,
• В зависимости от климатической зоны результат умножается на коэффициент поправки:

Чем ниже температура на улице, тем больше тепла дом теряет через ограждающие конструкции.

• Для комнат, имеющих более одной общей с улицей стены, используется дополнительный коэффициент 1,2. Для частных домов, у которых все стены общие с улицей — 1,5.

Давайте в качестве примера вычислим потребность в тепле угловой комнаты размером 4х5 метров с трехметровым потолком, расположенной в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края РФ.

• Объем помещения равен 4*5*3=60 м2, базовая потребность в тепле — 60*40=2400 ватт,
• Средняя температура января в 25,7 градусов холода дает нам коэффициент поправки 1,5. 2400*1,5=3200 Вт,
• Поскольку комната угловая, используем еще один коэффициент поправки: 3200*1,2=3840 Вт.

В угловой комнате потери тепла через стены и окна вырастут.

При оценки потребности комнат в тепле не забудьте про неотапливаемые помещения: они прогреваются только за счет циркуляции конвекционных потоков воздуха и тоже создают нагрузку на отопительные приборы. Так, при расчете отопления для кухни и жилых комнат к их площади стоит прибавить площадь прихожей.

Исключение — туалет и ванная или совмещенный санузел. Они обогреваются полотенцесушителем и проходящим через одно из помещений (как правило, туалет) стояком горячего водоснабжения.

Полотенцесушитель способен прогреть небольшую ванную до комфортной температуры.

Количество секций

Любой мало-мальски приличный производитель снабжает отопительные приборы своего производства документацией, позволяющей узнать тепловую мощность на секцию.

Если по какой-то причине эта информация недоступна, в среднем можно ориентироваться на следующие значения:

• Чугунная секция — 160 ватт,
• Биметаллическая — 190,
• Алюминиевая — 200.

Так, для обогрева описанной выше комнаты в Комсомольске необходимо 3840/190=20 (с округлением до целого значения) биметаллических секций.

• Я привел средние значения для секций с межосевым расстоянием между коллекторами в 500 мм. У высоких и низких батарей мощность по понятным причинам отличается,

Теплоотдача на секцию для некоторых отопительных приборов.

• Как правило, производителями приводятся данные для дельты температур между теплоносителем и воздухом в комнате, равной 70 градусам. Чем больше эта дельта, тем выше теплоотдача.На практике, однако, большую часть отопительного сезона разница температур заметно меньше: скажем, при +20 в комнате и +55 на обратном трубопроводе отопительного контура дельта температур будет равна всего 35 градусам, а эффективная тепловая мощность секции уменьшится вдвое относительно паспортной,
• При боковом подключении крайние секции всегда холоднее ближних к подводке,
• Со временем крайние секции заиливаются, что опять-таки уменьшит их теплоотдачу.

Мне доводилось встречать батареи, у которых грела только ближняя к подводке секция. Остальные были забиты илом.

Шаг 3: расположение

Если вы собираетесь поменять старые радиаторы на новые, вопрос выбора их расположения перед вами не стоит: как правило, монтаж батарей выполняется на старые подводки. А вот при проектировании отопительной системы над положением приборов придется подумать.

Они нужны:

• Под окнами. Батарея создает перед ними тепловую завесу, препятствуя появлению холодных сквозняков и обеспечивая отсутствие конденсата на стеклах, рамах и откосах,

Отопительные приборы создают тепловую завесу перед окнами.

• Кроме того, отопительные приборы монтируются в углах комнат с двумя наружными стенами. Нагрев исключает промерзание стены, отодвигая точку конденсации влаги к ее наружной поверхности.

Шаг 4: обвязка

Монтаж радиатора отопления требует наличия следующих комплектующих:

• Проходных и глухих радиаторных пробок,
• Пары кранов, позволяющих полностью отключить отопительный прибор,
• При монтаже на сгоны — пары контргаек соответствующего подводкам размера (обычно ДУ20).

Кроме того, для установки нужны кронштейны — настенные или напольные. Нижний коллектор обычно поддерживают два настенных кронштейна, а под верхний коллектор они монтируются через каждые пять секций.

Кронштейны для настенного монтажа батарей.

Кронштейны для крепления радиатора к стене успешно заменяет гладкая арматура диаметром 10 или 12 мм. Она забивается в пробуренные в стене отверстия диаметром на 0,5 мм меньше, чем у прутка, затем края арматуры подрезаются по длине и загибаются вверх.

Для соединения радиаторных пробок с кранами могут использоваться сгоны с контргайками или американки — быстроразъемные фитинги с накидными гайками. Второй вариант гораздо проще в монтаже.

Угловая американка.

Если вы хотите иметь возможность регулировать тепловую мощность батареи, один из шаровых кранов стоит заменить на дроссель или термостатическую головку. Если дроссель требует ручной регулировки, то термоголовка регулирует проходимость подводки в автоматическом режиме, поддерживая выбранную вами температуру в помещении.

Если вы живете на верхнем этаже, все радиаторы придется снабдить воздушниками для стравливания воздуха. Это могут быть как краны Маевского, так и автоматические воздухоотводчики.

Они же понадобятся вам в том случае, если вы подключите радиатор по схеме «снизу вниз». О схемах подключений я расскажу чуть позже.

Какие трубы можно использовать для удлинения или изменения конфигурации подводки в квартире с ЦО?

• Оцинкованные стальные. Они соединяются только и исключительно на резьбах, без сварки: сталь плавится при 1400 градусах, а цинк испаряется уже при 900, что приводит к его полному выгоранию в области сварного шва,
• Гофрированные нержавеющие. При характерной для стали прочности они легко гнутся с радиусом, равным диаметру трубы. Для соединения гофрированных подводок используются компрессионные фитинги, которые монтируются самым простым и доступным инструментом — парой разводных ключей.

Гофрированная нержавеющая труба использована для соединения радиатора с краном на подводке.

В многоквартирном доме подводки к радиатору обязательно должны быть соединены перемычкой до кранов иди дросселей. Она обеспечивает циркуляцию теплоносителя в стояке при перекрытых или дросселированных подводках. Если полностью или частично перекрыть хотя бы одну из подводок в отсутствие перемычки, очень скоро к вам придут огорченные соседи и станут в резких выражениях подвергать сомнению ваши высокие моральные качества.

Перемычка обеспечит циркуляцию в стояке при отключенном радиаторе.

Шаг 5: отключение стояков

В многоквартирных домах используются две схемы разводки отопления:

• С нижним розливом — когда и подача, и обратка находятся в подвале. Стояки соединяются попарно перемычками на верхнем этаже. Соответственно, отключать и сбрасывать придется два стояка.Найти парный к вашему стояк поможет метод научного тыка: закрыв оба соседних стояка и выкрутив заглушку на вашем, поочередно приоткройте вентиля на них. Когда вы приоткроете вентиль на стояке, парном вашему, вода должна пойти на сброс. Снова закрыв его, не забудьте открыть второй, ненужный вам кран,

Парные стояки отопления в доме с нижним розливом.

• С верхним розливом — когда подающий розлив вынесен на чердак. Чтобы осушить стояк, его нужно перекрыть в двух местах — на чердаке и в подвале.

Схема отопления с верхним розливом.

Чтобы найти ваш стояк в подвале, ориентируйтесь по световым окнам и лестничным маршам между входами в подъезды и площадками первого этажа.

Шаг 6: демонтаж

Зачастую установка радиатора отопления своими руками требует предварительного демонтажа старой батареи. Как это сделать?

Если новая батарея имеет такое же, как старая, межосевое расстояние между подводками и будет подключаться сгонами, резьбы на трубах есть смысл сохранить целыми.

Демонтаж выполняется в следующем порядке:

• По подводкам сгоняются контргайки,

Подводки с радиаторными пробками и контргайками на сгонах.

Если согнать их мешают наслоения краски, предварительно прогрейте резьбы паяльной лампой или строительным феном.

• Резьба очищается от старой подмотки,
• Вслед за контргайкой выкручивается радиаторная пробка. Для этой цели используется газовый ключ №3 или №4. Резьба на проходной пробке при боковом подключении радиатора всегда обычная, правая,
• Радиатор снимается с кронштейнов,
• С резьб на подводке свинчиваются радиаторные пробки и контргайки.

Если вы собираетесь переносить батарею, снабдить кранами (право, же это стоит сделать) или монтировать ее на американки, а также если резьбы находятся в типичном для старых домов прискорбном состоянии (ржавчина, сорванные нитки и т.д.), старые подводки срезаются болгаркой с кругом по металлу или ручной ножовкой, после чего на них нарезаются резьбы под фитинги или краны.

Если враг не сдается, его режут на металлолом.

В некоторых случаях достаточно просто укоротить резьбу до пяти ниток.

Как правильно нарезать резьбу на гладкой трубе?

• С ее края снимается фаска под углом 15-30 градусов к поверхности. Она нужна в качестве захода для плашки,
• Край трубы смазывается любым маслом (WD-40, веретенка, соляра, моторная отработка — в ход можно пускать любой подручный материал). Смазка уменьшит необходимое для нарезки резьбы усилие и сделает резьбу более гладкой, лишенной задиров металла,
• Плашка надевается на трубу держателем вперед, чтобы обеспечить ее положение строго перпендикулярно оси подводки, и прижимается к надежно зафиксированной трубе с максимальным усилием, после чего плашка начинает вращаться по часовой стрелке рукоятками или газовым ключом. Нарезав первую пару ниток, плашку можно больше не прижимать.

Когда нарезана первая пара ниток, плашку можно перевернуть оправкой назад.

При нарезке резьбы подводку стоит по возможности зафиксировать газовым ключом или струбциной, предотвратив ее вращение. Я не раз сталкивался с ситуациями, когда нагрузка на подводку приводила к появлению течей по резьбе на смежном этаже, а то и полностью отрывала изрядно траченную ржавчиной трубу от радиатора.

Нарезав резьбы на обеих подводках, можно начинать собственно монтаж радиаторов.

Шаг 7: выбор схемы подключения

Традиционное боковое подключение эффективно лишь при количестве секций не более 10. При большем их количестве теплоноситель будет активно циркулировать лишь через ближние к подводкам секции, дальний край прибора будет заметно более холодным.

Проблема решается подключением радиатора по диагонали или снизу вниз. В этом случае он всегда будет равномерно прогрет по всей длине. При двухстороннем нижнем подключении мы получим еще один приятный бонус: батарея не будет заиливаться благодаря активной циркуляции воды через нижний коллектор по всей его длине.

Возможные схемы подключения прибора.

Единственная тонкость двухстороннего подключения заключается в том, что одна из проходных радиаторных пробок должна быть левой. К счастью, современные комплекты для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов часто включают четыре проходных пробки с разными резьбами и комплект из заглушки и крана Маевского, что позволяет выбрать любую конфигурацию глухих и проходных пробок.

Комплект для подключения радиатора.

Шаг 8: установка

На сгоны

• На подводку последовательно сгоняются до конца резьбы контргайки и проходные радиаторные пробки,
• Радиатор вывешивается на кронштейнах так, чтобы длинные резьбы на подводках заходили в крайнюю секцию на 2 — 3 сантиметра,
• Резьба радиаторной пробки подматывается. Как вариант, пробка снабжается силиконовой герметизирующей прокладкой,

Я использую для герметизации резьб сантехнический лен, пропитанный любой быстросохнущей краской. Пропитка предотвратит выгорание или загнивание органического волокна. При подмотке не обязательно пачкать руки: достаточно нанести немного краски или герметика на поверхность резьбы и поверх намотанного льна, волокно равномерно пропитается при затягивании резьбы.

• Пробка с умеренным усилием вкручивается в радиатор,
• Контргайка сгоняется к пробке так, чтобы между ними остался зазор в 5 мм,
• В зазор наматывается прядка пропитанной подмотки или несколько витков герметизирующей нити (Тангит Унилок или ее аналога), после чего контргайка затягивается.

Глухие пробки подматываются и вкручиваются в крайнюю секцию. Обратите внимание, что резьба на них левая: чтобы вкрутить пробку, ее нужно вращать против часовой стрелки.

На американки

• Первыми на короткие резьбы подводок монтируются краны (опционально — дроссели или термоголовки). Способ герметизации резьб тот же: они подматываются льном с краской или полимерной нитью,
• В радиатор вкручиваются глухие и проходные пробки,
• В проходные пробки и краны вкручиваются половинки американок,
• Радиатор вывешивается на кронштейнах, после чего американки стягиваются накидными гайками.

Финальный аккорд: затягиваем американку.

Шаг 9: опрессовка

Итак, установка радиаторов отопления своими руками в квартире или доме завершена. Остался сущий пустяк — проверить все соединения под давлением.

Представители монтажных организаций обычно используют для этой цели ручной или электрический компрессор, который нагнетает в радиатор через подключенный вместо воздушника шланг атмосферный воздух и позволяет контролировать отсутствие утечек по манометру.

Опрессовка установленного отопительного прибора ручным компрессором.

Однако с ненамного менее достоверным результатом проверить все соединения можно, просто-напросто заполнив батареи водой.

Это делается в таком порядке:

• Перекрываем отсекающие краны,
• Закручиваем заглушки или закрываем сбросники на стояках,
• Приоткрываем один из кранов на стояке и медленно заполняем его. Когда вода перестанет шипеть на приоткрытом кране — давление до и после крана уравнялось, и оба крана можно открывать полностью. Желательно, чтобы кто-то из членов вашей семьи контролировал отсутствие утечек внутри квартиры и при их появлении подал вам сигнал (например, постучав по стояку),
• Так же медленно, чтобы избежать гидроудара, приоткрываем краны на подводках. Вначале открывается нижний кран, после чего воздух из батареи стравливается через кран Маевского, и лишь затем открывается кран на верхней подводке,
• В домах с нижним розливом при запуске отопления придется стравить воздух еще и из стояка. Для этой цели вам придется подняться на верхний этаж и воззвать к братским чувствам его обитателей.

Для запуска циркуляции в стояках с нижним розливом нужно стравить воздух на верхнем этаже.

Фото по теме: