Невозможно себе представить строительство любого капитального здания без жесткой монолитной основы, на которой оно возводится. В частном жилищном строительстве чаще всего делают ленточный фундамент под деревянный дом. Это обусловлено некоторыми его особенностями, о которых пойдет речь дальше.
Отличительные признаки и преимущества ленточного типа фундамента
Ленточным называется такой тип железобетонного монолитного фундамента, в котором опорой для стен дома является вся его поверхность по периметру. Сверху контур такого сооружения напоминает ленту, лежащую на земле, отсюда и такое название.
Так выглядит монолитный ленточный фундамент.
Его устройство сводится к заливке в опалубку, наполненную арматурой, водного раствора с мелким песком и качественным цементом при наличии щебня.
От массы здания и состава грунта, который имеется на площадке, зависит глубина залегания фундамента. Для деревянных домов с количеством этажей не более двух, достаточно выкопать траншею до полутора метров, а более массивные сооружения с несколькими этажами требуют более глубокого залегания бетонного монолита. Впрочем, ленточный фундамент не всегда бывает монолитным. Иногда его делают из отдельных железобетонных конструкций, которые жестко связывают друг с другом.
Так выглядит блочный ленточный фундамент
Ленточный фундамент позволяет сооружать на нем стены из любого материала. Боковая часть монолита часто выполняет роль стен подвалов частных домов. При строительстве деревянного дома почти всегда используют данный вид основания. Особенно это актуально, когда производится замена разрушенного фундамента у старых домов. Важным нюансом следует считать то, что устройство такого основания можно произвести самостоятельно. Ведь необходимости в специальной технике при его сооружении нет.
В качестве недостатков ленточного типа фундамента следует рассматривать большую потребность в материалах и, как следствие, высокую стоимость, также обязательное устройство гидроизоляционного слоя, без которого разрушение всей конструкции произойдет гораздо раньше.
Как правильно приготовить раствор для фундамента
Одним из важных аспектов в сооружении монолитного фундамента является приготовление раствора. От его качества зависит прочность, а также долговечность всего фундамента в целом. Чтобы правильно приготовить смесь, нужны:
- Полностью сухой и свежий портландцемент марки от М300 и выше.
- Мелкофракционный речной или карьерный песок без включений глины и почвы.
- Щебень, пемза, осколки кирпича или бой горной породы в качестве наполнителя.
- Арматура из стали с диаметром сечения от 8 мм.
- Чистая вода без примеси нефтепродуктов, объектов флоры и фауны водоемов, а также взвешенных частиц.
Для получения прочного бетона под устройство монолитного ленточного типа фундамента необходимо в бетономешалке или вручную смешать 3 части песка и одну часть цемента, добавить туда щебень или другой наполнитель (чем его больше, тем меньше понадобится цемента), перемешать, постепенно добавляя воду до получения густой массы, по консистенции напоминающей средней жирности сметану.
Консистенция раствора.
В некоторых случаях оправдано приобретение готового бетона, который поставщик доставит на строительный участок и зальет из бетоновоза прямо в опалубку. В этом случае понадобится только разровнять его по всей поверхности равномерно, создавая горизонтальную плоскость.
Подготовка поверхности и земляные работы
Первым делом в начале любого строительства производят планировку на участке. Ориентиром служит глубина залегания глинистых или других материнских пород. На спланированной площадке размечается контур будущего фундамента. Для разметки используется веревка, с помощью которой обмеряются все параметры.
Разметка под фундамент с помощью веревок.
Копка траншеи производится вручную или экскаватором. Ее глубина зависит от того, сколько этажей будет у дома, стены планируются из бруса или из бревна, насколько глубоко залегают грунтовые воды, и какие зимние температуры преобладают в данной местности. Для обычного одноэтажного деревянного дома достаточная глубина залегания фундамента составляет 0,8 м. Обычно ленточный тип фундамента для деревянных домов делают 30 см. в ширину. На нижней плоскости траншеи делают 10 – см. песчаную или щебеночную подушку, которую тщательно утрамбовывают.
Создание песчаной подушки.
Поверх нее укладывают слой гидроизоляции из рулонных материалов. Эти действия способствуют защите фундамента от проникновения влаги снизу. Такая гидроизоляция называется горизонтальной.
Изготовление опалубки под монолитный фундамент и ее заливка
Опалубкой называют конструкцию в виде короба, которая временно устанавливается над траншеей и служит для заливки бетона. Она может быть разборная — заводского изготовления из специальных щитов, или самодельная, как правило, из 25 – 30 мм. обрезного теса.
Внутри опалубки делают вертикальную гидроизоляцию. Она защитит от воздействия на подземную часть фундамента влаги, а также не позволит раствору проливаться в трещины между досками. Устройство опалубки заканчивают тем, что обе стенки сооружения с промежутком в 1 м. скрепляют перемычками из брусков с сечением не менее 5 см. Внутрь опалубки по всей длине помещают параллелепипеды, изготовленные из арматуры.
Устройство опалубки и армирование.
Приготовленный раствор заливают в короб опалубки непосредственно из бетономешалки или ведрами. Так как глубина всей массы может превышать 1,2 м, то внутри возможно возникновение пустот. При постепенной заливке это можно выправить тут же с помощью лопаты, а вот при заполнении опалубки из бетоновоза придется воспользоваться специальным строительным вибратором, который помещают внутрь бетонной массы. Своей работой он утрясает раствор, устраняя все пустоты.
Строительный вибратор.
Если найти его возможности нет, то нужно вооружиться куском арматуры или ломом, после чего пройти по всему периметру, протыкая раствор насквозь, какая бы не была у него глубина.
Выравнивание поверхности делают с помощью жидкостного уровня, убирая бетон с тех мест, где есть его излишки в места, где его не хватает. После полной заливки и выравнивая производится сушка фундамента. После того как он застыл, надо еще раз проверить уровень. При выявлении бугров производится замена на ровную поверхность путем срезания обычной совковой лопатой и при помощи затирки. В углубления напротив подливают раствор до достижения нужного уровня.
Полное затвердевание бетона произойдет только через 20 – 30 дней. После этого разрешается разобрать опалубку. Прежде, чем класть стены, не забываем соорудить гидроизоляционный слой. Рассмотренный алгоритм применим для нового строительства, но что делать, когда требуется замена старого фундамента на новый в древнем ветхом деревянном доме.
Ремонтные работы
Часто старые деревянные дома строили прямо на глиняном фундаменте или на деревянных столбиках, которые со временем сгнили. Дом при этом сильно просел, а пол и нижняя часть стен промерзает зимой. В этом случае поможет только полная замена всего основания дома. Делается это следующим образом:
- Из дома выставляют все тяжелое и мебель. Демонтируют пол и печи.
- В углы и посредине каждой стены устанавливают домкраты на деревянное основание площадью около 1 м.
- Вокруг дома, прямо у стен копают траншею. Ее глубина около 80 см.
- Удаляют остатки старого фундамента и гнилых бревен.
- Сооружают опалубку, так чтобы она была по периметру всего дома, включая и внутреннее пространство.
- Делают гидроизоляцию из рулонных материалов.
- Здание поднимают домкратами на нужную высоту.
- Заливают бетон и ждут его затвердевания.
- При необходимости заменяют первые ряды сруба и опускают на них здание.
Установка домкрата под лагу.
Лишь полная замена фундамента поможет продлить срок эксплуатации еще на пару десятков лет таких старых деревянных домов.
