Что представляют собой современные чугунные радиаторы отопления? Мы постараемся взвесить их достоинства, недостатки и описать характерные для них проблемы вместе со способами их устранения своими руками.
При словах «чугунная батарея» в памяти всплывает именно такая картина.
Какими они бывают
Конструкция
- Секционные чугунные отопительные радиаторы знакомы каждому из нас с детства. Именно они украшали пространство под подоконниками в абсолютном большинстве квартир советской постройки.
Чугунная литая секция с довольно большим внутренним объемом и солидной массой свинчивается с соседними секциями ниппелями с противонаправленными резьбами. Герметичность обеспечивают прокладки из паронита — жесткой термостойкой резины.
- Цельнолитые радиаторы встречаются среди дизайнерских конструкций. Если секционные отопительные приборы могут наращиваться по мере необходимости, то здесь мы имеем дело с батареей, обладающей фиксированной тепловой мощностью. Чаще всего это массивные напольные конструкции на ножках.
- Экономайзер (он же труба ребристая чугунная) — еще один вид неразборного отопительного прибора. Впрочем, при необходимости экономайзеры легко объединяются: каждый из них заканчивается фланцами, позволяющими с помощью болтов и прокладок собрать прибор со сколь угодно большой теплоотдачей.
Полезно: чаще всего из экономайзеров собирается подобие горизонтального регистра. Однако последовательный монтаж, если планировка помещения его позволяет, даст более эффективный обогрев. Тепловая завеса будет создаваться по всему периметру, препятствуя промерзанию стен и сквознякам.
Читайте также об особенностях применения жидкости для отопительных систем.
На фото — чугунные экономайзеры. Они используются не только как отопительный прибор, но и как теплообменник, отбирающий тепло у печных газов.
Внешний вид
Понятно, что в квартирах чаще всего применяются обычные секционные батареи. Изменились ли они со времен нашего детства?
Отчасти. Те же самые радиаторы МС-140, к которым мы привыкли в советскую эпоху, по-прежнему производятся и изменились за последние 30 лет крайне незначительно.
Наряду с ними, однако, появились чебоксарские ЧМ2 и ЧМ3, различающиеся количеством каналов. Их визитная карточка — плоская, как у алюминиевых батарей, передняя поверхность.
Они не одиноки. Перед вами радиаторы Бриз из города Электросталь.
Турция может порадовать радиаторами Demrad Ridem, которые по межосевым расстояниям подходят к отечественным подводкам без какой-либо адаптации и при этом очень красивы. Увы, теплоотдача довольно скромна — 124 ватта на секцию. Обычно она достигает как минимум 160 ватт.
Напольные чешские Viadrus Bohemia R, напротив, блеснули тепловой мощностью в 230 ватт на секцию при том же межосевом расстоянии. Однако благодаря большой глубине отопительного прибора может использоваться только как напольный.
Напольный Viadrus Hellas 270 имеет минимальную высоту — оси подводок разделяют всего 27 сантиметров. Зато британский Carron Orleans, напротив, переросток — почти метр высоты.
Дизайн варьируется от модерна до ретро — на любой вкус и цвет. Понятно, что дизайнерские радиаторы недешевы. Цена пресловутого Carron Orleans — около пяти тысяч рублей за секцию, однако перед нами скорее элемент дизайна помещения, чем отопительный прибор. С другой стороны, пресловутые МС-140 можно приобрести по цене от 350 рублей.
Общие особенности
Что объединяет все отопительные чугунные радиаторы?
К слову: для абсолютного большинства чугунных отопительных приборов максимальное рабочее давление не превышает 10 атмосфер. Меньшую прочность на разрыв обеспечивают только пластинчатые стальные и алюминиевые экструзионные радиаторы.
Повредить чугун вполне реально. Зимой последствия будут очень неприятными.
У последнего пункта есть практическое следствие для централизованных систем. Любой чугунный радиатор отопления нуждается в периодической промывке. Все взвеси выпадают в осадок там, где скорость движения теплоносителя минимальна — в отопительном приборе.
Почему этой проблемы лишено автономное отопление? Да просто потому, что в автономном контуре циркулирует фиксированный объем теплоносителя. После того, как он прошел грязевик один раз, новым взвесям неоткуда взяться.
Еще один вывод, который можно сделать из последних двух пунктов: рассматриваемый нами тип отопительных приборов обладает большой тепловой инерционностью. Он медленно нагревается и медленно остывает.
Узнайте также о достоинствах газовых котлов отопления Вайлант.
При весе с теплоносителем больше двух центнеров эта махина будет остывать несколько часов.
Реклама
Типичные проблемы
- Чугун боится гидроударов. Резкий скачок давления может полностью разрушить секцию. Не стоит, однако, делать из этой особенности приборов пугало: в первую очередь, крайне низкой прочностью страдает продукция, которую поставляет Китай. И то лишь от нескольких производителей. Много ли вы видите китайских радиаторов на нашем внутреннем рынке?
Скажем так: автор за 10 лет работы сантехником сталкивался из первых рук с разрушением чугунных секций только вследствие разморозки.
- Вторая проблема куда более глобальна. Межсекционные прокладки за несколько лет эксплуатации неизбежно теряют эластичность. Чем это плохо? Вспомните школьный курс физики.
При нагреве секции расширяются, сдавливая прокладки сильнее. При охлаждении после окончания отопительного сезона они сжимаются. Переставшая быть эластичной прокладка начинает течь. К тотальному затоплению квартиры это не приведет, но лужа под батареей гарантирована.
Инсайдерская информация: когда количество межсекционных течей становится большим, жилищники часто просто сбрасывают на лето систему отопления. При ее запуске нагревшиеся секции снова сжимают прокладки, и капель под батареями прекращается. Инструкция по эксплуатации отопительных систем запрещает их осушение на лето, поскольку при этом ускоряется коррозия стальных труб. Однако часто просто нет иного выхода. Потребность в ремонте при текущих нормах обслуживания жилья давно превышает человеческие возможности.
Бурые потеки между секциями внизу — последствия незначительных протечек.
Разборка и монтаж
У монтажа чугунных радиаторов есть всего лишь одна особенность: кронштейны крепятся только к капитальной стене. Причина — солидный вес отопительных приборов. Способ крепления — любой: пристрелка монтажным пистолетом, анкеры, дюбеля с шурупами… наконец, радиаторы часто вешают на вбитый в предварительно просверленное отверстие стальной штырь.
Для разборки ( в частности, при течах между секциями) используется радиаторный ключ — сплюснутый на конце толстый стальной пруток. Порядок разборки таков:
- На поверхности радиатора отмеряется расстояние от торца до нужного нам межсекционного соединения.
- Радиаторный ключ вставляется в батарею на нужную длину и проворачивается, пока не зацепит внутренние выступы ниппеля. Со стороны подводки резьба в большинстве случаев обычная, правая, если вы вставили ключ со стороны глухой пробки — откручивать ниппель вам придется по часовой стрелке.
- Выкручивайте ниппелль не более чем на один оборот за раз, затем переходите к второму ниппелю. Перекос может повредить радиатор.
- Прокладка приобретается готовой или вырезается из обычной автомобильной камеры.
Сборка чугунных радиаторов отопления происходит аналогично, меняется лишь направление вращения ключа.
Этот отопительный прибор явно разбирается не в первый раз. При фабричной сборке ставится паронит, здесь же прокладки из сырой резины.
Что в итоге?
Еще немного о чугунных радиаторах вам расскажет видео в конце статьи. Теплых зим!